(Rome 10 novembre 2020). Une seule chose est plus effrayante que le feu incessant de l’artillerie azerbaïdjanaise: le bourdonnement de drone qui, lorsque les sirènes d’alarme retentissent, terrifie ces quelques civils qui ont décidé de ne pas se réfugier à Erevan, la capitale de cette Arménie qui depuis le 27 septembre dernier, mène une guerre féroce contre l’Azerbaïdjan, son ennemi éternel.
Nous sommes au Haut-Karabakh, un territoire disputé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan où depuis plus d’un mois ils combattent dans les tranchées, sous le feu de l’artillerie ennemie, pour conquérir plus ou moins, une petite parcelle de terre. Comme sur la ligne Piave (un fleuve qui coule en Vénétie. Réf à une bataille qui s’est déroulée en juin 1918 dans le Nord de l’Italie au cours de la Première Guerre mondiale, où elle s’est conclue par la défaite de l’armée austro-hongroise, NDLR), les soldats arméniens qui nous accompagnent au front dans une vieille Lada de fabrication soviétique des années 60 n’arrêtent pas de nous dire qu’il n’y a pas de reddition pour eux. «C’est notre travail de défendre cette terre», nous dit le soldat Hyak, 31 ans. «Si les politiciens l’avaient voulu, ils auraient déjà trouvé une solution diplomatique. Nous ne croyons plus à la politique. C’est à nous de rester dans les tranchées », poursuit le militaire, en lançant également un coup à la diaspora arménienne:« Nous avons besoin d’une aide concrète des communautés du monde entier, pas seulement des likes sur Facebook ».
Conduisant avec les fenêtres ouvertes pour entendre les sons de drones qui approchent, nous tombons sur des véhicules militaires revenant de l’avant. Ils ont une énorme croix blanche dessinée sur le tableau de bord avant pour être reconnus par l’artillerie arménienne et ainsi éviter les tirs amis. «C’est une coutume que nous pratiquons depuis la guerre des années 90», nous dit notre guide. «Les Azerbaïdjanais – musulmans – ne mettraient jamais une croix sur leurs voitures», précise-t-il presque souriant.
A Martuni – qui en arménien signifie «la ville prête à combattre» – les cicatrices de la guerre de ces dernières années sont évidentes: cratères de bombes qui coupent les rues, écoles abandonnées, bâtiments détruits ou criblés de coups de feu comme s’il s’agissait de Sarajevo. Les hommes et les garçons sont au front, les femmes et les enfants se sont réfugiés au loin et ce sont les personnes âgées qui gardent le village. Sur les 5.000 habitants, il n’en reste que cinq cents. Les vêtements de certaines des personnes âgées irréductibles que nous rencontrons dans la rue, composés d’uniforme militaire, de sacs à provisions, de pantoufles et d’un carquois AK-47 Kalachnikov, sont le signe de leur coexistence avec la guerre: une journée marquée par des engagements quotidiens avec du bruit des bombardements incessants qui ne les dérangent plus.
Les obus de mortier approchent avec leur tonnerre presque assourdissant. Il y a ceux qui se recroquevillent, ceux qui regardent autour d’eux avec peur. Les personnes âgées restent immobiles, debout comme des rochers avec leurs visages égratignés et leurs yeux conscients que nous, les hôtes, sommes destinés à partir sous peu, alors qu’ils resteront devant leurs maisons, sous les bombes, avec leurs pantoufles et Kalachnikov sous le bras. C’est le cas depuis 1991 et il en sera de même aujourd’hui.
Toujours à bord de l’irréprochable Lada avec le mot Press clairement visible de tous les côtés de la voiture, nous décidons de pousser encore plus près de la ligne de front. Nous nous arrêtons à un pâté de maisons, nous courons entre une tranchée et une autre pour rejoindre un avant-poste à quelques kilomètres de la route. Il faut garder la tête baissée et respecter une distance de quelques mètres les uns des autres, non pas dans le respect d’une règle imposée par Covid19, mais pour éviter de devenir la cible favorite des Bayraktar, les drones de fabrication turque qui déciment l’artillerie arménienne depuis le début du conflit.
Dans un bunker, des soldats parlent avec enthousiasme au téléphone, en arménien. Bien que la discussion soit incompréhensible, leurs visages sont facilement déchiffrables et les nouvelles du front ne rassurent pas. Ils nous ordonnent de nous dépêcher car nous avons encore peu de temps pour sortir des tranchées et courir quelques centaines de mètres en plein champ pour voir le triomphe de l’anti-aérien arménien. Il s’agit d’un drone azerbaïdjanais abattu quelques jours plus tôt. Toujours à bout de souffle pour la course, nous nous arrêtons pour le photographier. Les soldats nous disent qu’il s’agit d’un biplan Antonov An-2, toujours fabriqué à l’époque de l’Union soviétique, adapté pour être piloté à distance et avec des explosifs à bord. Le but de l’armée de l’air azerbaïdjanaise était de l’écraser, en tant qu’attaque kamikaze, sur un poste militaire adverse. Les épaves gisent sur l’herbe et les officiers arméniens nous regardent satisfaits de ce trophée qu’ils peuvent montrer à la presse étrangère.
Le retour à la fidèle (ou presque) Lada soviétique semble être une retraite. Nous montons dans la voiture qui peine à redémarrer et nous craignons qu’elle ne résiste pas à la vitesse soutenue que notre chauffeur maintient pour nous ramener à Stapanakert, la capitale du Haut-Karabakh ou la République indépendante d’Artsakh, comme l’appellent ceux qui vivent sur ces terres. Il se passe quelque chose au front et lors de notre voyage de retour, nous rencontrons mortellement plusieurs véhicules arméniens transportant de l’artillerie lourde. Chaque fois que des mots hurlent en arménien sur la radio militaire, le pied du conducteur appuie sur l’accélérateur.
Malheureusement, une triste nouvelle arrive dans la voiture. Un très jeune soldat de la communauté assyro-arménienne a été tué lors de l’offensive azerbaïdjanaise. Youhanna Avdishoev, 18 ans, un étudiant qui avait abandonné ses études pour se porter volontaire avec les troupes arméniennes, aurait fêté son 19e anniversaire le lendemain. La communauté chrétienne assyrienne est l’une des communautés qui ont massivement répondu à l’appel aux armes du Premier ministre Nikol Pashinyan, à la fois pour la proximité avec le peuple arménien et pour lutter contre leur ennemi de longue date, la Turquie, qui en plus de la fourniture de matériel militaire à la L’Azerbaïdjan a également été accusé d’avoir envoyé des milliers de djihadistes syriens pour lutter contre les «infidèles» chrétiens.
C’est le crépuscule et les routes aux virages en épingle à cheveux et aux courbes à angle droit ne ralentissent pas notre course vers Stepanakert qui nous accueille avec le son de la sirène, signe d’avertissement d’un drone survolant la ville. Après avoir identifié l’abri antiaérien le plus proche, il suffit de clouer la voiture et de courir au plus vite pour se mettre à l’abri, en attendant que les sirènes cessent de sonner et que les bombardements s’arrêtent dans cette guerre menée aux frontières de l’Europe pour la énième nuit consécutive. La même Europe qui, pour éviter une confrontation ouverte avec la Turquie, principal sponsor de l’Azerbaïdjan, préfère fermer les yeux sur les milliers de morts qui, comme l’assyro-arménienne Youhanna Avdishoev, continuent de mourir très jeunes sur le terrain.
Marco Gombacci. (Inside Over)